Page 55 - 现代服装设计中的文化表达

第二章 唐装文化在现代服装的传承研究

第一节 唐装文化的基础工艺

一、唐装文化中的印染技术

中国古代的纺织与印染技术具有非常悠久的历史，可以说“织”的存在引发了
“染”的出现，人们知道了在骨、石、皮制品乃至羽毛上涂色，以求悦目或表达象征意
义，当然也会在精心织出的丝织品上涂染颜色。河姆渡遗址和良渚文化遗址出土的丝织
物，都被染成绛红色，这便是很好的证明。中国古代的染色技艺高超，唐代技艺最为成
熟，有专门的少府监织染署和内廷染坊负责织物的染色。
隋唐盛行夹缬技术，隋炀帝曾令工匠们印染五彩夹缬花罗裙，赏赐给宫女和百官妻

女。唐朝时期，朝廷颁布贵族等级的用色制度以便分尊卑 （以紫为贵，皇室对国家有功
的臣民实行“赐紫”制度），由于当时技术的进一步提高，色彩的多样化使得印染工艺
难度越来越难，印制出“夹缬”的工艺品色彩更为绚丽斑斓，从而得到皇室贵族的喜
爱，在当时几乎成为皇家贵族妇女专用服饰，有皇家不惜成本的金钱支持和开发新样
式，“夹缬”的花样繁华似锦，不断推出，以至后来官兵的军服有时也用不容易仿制的
“夹缬”来做标识。唐代诗人们也留下“成都新夹缬，梁汉碎胭脂”“醉缬抛红网，单罗
挂绿蒙”的诗句，夹缬艺术在唐代达到了颠峰。《唐语林》引《因语录》云：“玄宗时柳婕妤
有才学，上甚重之。婕妤妹适赵氏，性巧慧，因使工镂板为杂花之象而为夹缬。因婕妤

生日献王皇后一匹，上见而赏之，因敕宫中依样制之。当时甚秘，后渐出，遍于天下。”
这说明早期夹缬工艺是来自民间的，由于其染织技术的复杂，而产量又特别低，一般平
民百姓是用不起的，只是皇家及贵族妇女向平民百姓炫耀其高贵身分的特殊用品。
夹缬的花纹图案繁多，其制作工艺说法有很多种，经过工艺复原实验较有影响的有
两种，一是武敏根据白居易“合罗排堪缬”，认为夹缬的方法是将坯料悬吊起来，再用
两面相同的双叶木框筛罗板夹住按幅宽对折的面料，从两面印刷。尚刚教授认为唐代不
可能出现合罗排，白居易的“合罗”应该指罗这种面料；二是郑巨欣认为“可能是利用

两块表面平整阳纹相互吻合，阴纹处可沟通染液的凹版”，运用浸染染色方法，“染液
是通过在印版侧壁，并结合版面局部地方凿开的洞孔上染于植物”。

二、唐朝时期的刺绣

苏绣、湘绣、蜀绣和粤绣是中国的几种主要的类别。刺绣是针线在织物上绣制的各

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